La situación de crisis y parálisis que atraviesa el sector de la indumentaria y el calzado sigue colocando al borde del precipicio a buena parte de los principales actores de ese nicho. Sin recuperación a la vista, el sector suma números rojos en todos los frentes: sufre la caída del consumo interno, redujo sensiblemente su actividad, acumula una rentabilidad negativa y en los últimos tres años sufrió la pérdida de más de 24.000 puestos de trabajo. Desde la histórica Texilo hasta Textilana, dueña de la marca Mauro Sergio y proveedora de Kosiuko, y Dass, que viene de cerrar su planta de producción de zapatillas en Eldorado, en la provincia de Misiones, con despidos a mansalva, el número de firmas complicadas se acrecienta mes a mes. En línea con eso, Textil Amesud, considerada una de las la tejedurías de punto más grandes de la Argentina y proveedora estratégica de marcas internacionales como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y firmas locales como Cheeky, tramita por estos días su concurso preventivo de acreedores tras declarar la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos financieros de corto y mediano plazo.

El proceso en cuestión quedó radicado en el Juzgado Comercial porteño N° 22, a cargo del juez Guillermo Pesaresi, bajo la carátula de «Gran Concurso». Con este movimiento judicial, la empresa intenta frenar el avance de sus acreedores en un contexto donde el freno de la producción y la caída del consumo le congelaron por completo la facturación.

Según datos ligados a ese proceso, la compañía comandada por la familia Kim acumula un pasivo de $12.156 millones, acentuado por una cesación de pagos que la propia firma fijó de manera formal a partir de mayo.

Amesud cuenta con activos declarados por más de 25.000 millones de pesos. Se destaca su planta industrial de 30.000 metros cuadrados sobre la calle Rodríguez Peña, en San Martín, equipada con tecnología europea. Con relación al rojo de la firma, el problema fue de caja: el corte del flujo de dinero y el estiramiento de los plazos de cobro hicieron inviable sostener la compra de materia prima para la operatoria diaria.

Máquinas apagadas y el paraguas judicial hasta 2027

La caída del poder adquisitivo redundó en una pérdida de demanda que golpeó de la peor forma a Amesud. Fundada a comienzos de la década del ’90 por Yeal Kim —referente histórico del sector y de la Fundación Pro Tejer—, la firma llegó a procesar en sus épocas de esplendor hasta 2.000 toneladas anuales de tela de punto.

Hoy la realidad del taller en el Gran Buenos Aires muestra un panorama opuesto. El parate sostenido del consumo masivo y el viraje estratégico de las grandes multinacionales hacia la prenda terminada importada dinamitaron su capacidad instalada.

La planta de San Martín opera actualmente a apenas un 20% de su capacidad. Cifras oficiales que constan en el concurso revelan que a finales de 2024 la fábrica mantenía un ritmo promedio superior a las 315 toneladas mensuales de tejido terminado. En los últimos meses ese número decayó hasta rozar apenas las 115 toneladas.

Con la apertura del concurso, la Justicia fijó a la tejeduría un plazo legal de verificación de créditos que se extenderá de manera formal hasta julio de 2027. Se trata de un paraguas que le permitirá renegociar plazos antes de la liquidación, pero que en el corto plazo no resuelve el ahogo diario.

«El problema no es que se perdió eficiencia: es que las marcas que contrataban a las empresas para fabricar acá te dicen abiertamente que prefieren traer el contenedor cerrado del exterior porque les da más margen y no tienen riesgo de estructura local», comentó a iProfesional una fuente del sector textil.

«A una fábrica del porte de Amesud le bajás el volumen a la mitad y los costos fijos de energía, mantenimiento y sueldos te comen vivo en dos meses», completó.

Suspensiones en puerta y la deuda bancaria

Frente a esta parálisis, la empresa podría retornar con las suspensiones rotativas de personal. Vale mencionar que en solo dos años, la empresa redujo su plantilla de personal en más del 50%: pasó de 389 empleados en enero de 2024 a una dotación actual de 173 trabajadores.

Según trascendió, dentro del rojo de $12.156 millones que la firma busca congelar bajo el paraguas de la Ley de Concursos y Quiebras, hay un capítulo que genera fuerte preocupación en los pasillos del sistema financiero: las abultadas deudas con la banca oficial.

Así, Amesud acumula una deuda del orden de los $1.100 millones, concentrada en su mayoría entre el Banco Nación y el Banco Provincia.

Dichos compromisos corresponden a créditos de inversión productiva tomados en períodos anteriores para incorporar maquinaria textil italiana y alemana de alta precisión, además de la adecuación de procesos bajo estándares ambientales exigidos por licenciatarias de primer nivel.

Con la demanda destruida, esa infraestructura de punta se encuentra prácticamente apagada en los galpones.

«Amesud era la pyme modelo dentro del sector: tomaba crédito para equipamiento, invertía en tecnología y cumplía con todas las certificaciones exigidas por Nike o Adidas. Que un jugador de este calibre haya terminado en concurso le prende luces rojas inmediatas a los bancos, que ahora tienen que ver cómo reestructuran esa deuda», señalaron fuentes del sector financiero.

En el sector textil afirman, además, que la empresa posee «un pasivo laboral de 372 millones de pesos» derivado del achique de personal que la empresa ejecutó en los últimos dos años.

El factor importador y el impacto en cadena

Muy cerca de la compañía, que sigue encabezada por David Kim, apuntan las fichas al impacto directo que generó la apertura del comercio exterior y la consolidación de plataformas de comercio electrónico como Shein y Temu. Aseguran que estas dinámicas cambiaron drásticamente el comportamiento de compra del consumidor y la estrategia de abastecimiento del retail.

Las marcas de indumentaria urbana y deportiva que antes traccionaban la compra masiva de tejido nacional para confeccionar en talleres locales giran a ritmo acelerado hacia la importación de prendas finalizadas desde mercados asiáticos.

La situación se alinea con la radiografía general de la actividad: relevamientos de la Fundación Pro Tejer confirman que al menos 7 de cada 10 máquinas textiles en la Argentina permanecen apagadas, con niveles de capacidad ociosa sin precedentes en ese nicho industrial.

El Banco Central (BCRA) actualizó la normativa sobre cuentas sueldo y habilitó la posibilidad de que las empresas paguen salarios en dólares estadounidenses. La medida responde a los cambios previstos en la Ley de Modernización Laboral N° 27802, cuyo artículo 34 sustituye el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y dispone que la remuneración puede satisfacerse en dinero tanto en moneda nacional como extranjera. Hasta ahora, la regulación contemplaba únicamente la denominación en pesos.

Según fuentes de la autoridad monetaria, “el Banco Central de la República Argentina actualizó la normativa sobre cuentas sueldo para adecuarla a la Ley de Modernización Laboral N° 27802, cuyo artículo 34 sustituye el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y establece que el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera”.

“La regulación previa contemplaba únicamente la denominación en pesos. A partir de esta modificación, las cuentas sueldo pueden estar denominadas en pesos o en dólares estadounidenses”, agregaron.

En el sector privado, la expectativa sobre la implementación inmediata de pagos en dólares es limitada. Predomina la visión de que “mientras las empresas tengan limitaciones para acceder al mercado libre de cambios para comprar dólares no creo que tenga demasiado éxito”, según admiten en reserva referentes del sector financiero.

La nueva disposición del Banco Central busca adecuar la operatoria bancaria a la reciente legislación laboral y amplía el universo de opciones para empleadores y empleados. No obstante, las restricciones vigentes para la adquisición de divisas oficiales por parte de empresas continúan condicionando la potencial masividad de la medida.

Noticia en desarrollo

Después de varios meses marcados por promociones permanentes y fuertes liquidaciones, las principales marcas de indumentaria vuelven a apostar por uno de los eventos comerciales más convocantes del año.

El Luxury Outlet – The Palace estrenó una nueva sede en Buenos Aires Ferial (ex Costa Salguero) con una edición que promete ser la más importante desde su creación, ya que reúne más de 50 marcas, ocupa dos pabellones completos y ofrece descuentos de hasta 70% sobre prendas, calzado, accesorios y perfumería.

La feria permanece abierta todos los días hasta el 15 de agosto, con entrada libre y gratuita y horario de 12 a 20.

Se trata de la edición más grande desde que nació el Luxury Outlet

La principal novedad de este año no pasa únicamente por los descuentos. El cambio de sede permitió ampliar considerablemente la capacidad del evento.

Por primera vez, el Luxury Outlet ocupa los pabellones 4 y 5 de Buenos Aires Ferial, una superficie que duplica el espacio utilizado en otras ediciones y que permite exhibir el mayor volumen de mercadería desde la creación de la feria. Según la organización, también es la edición con mayor cantidad de marcas participantes.

«Es la edición con más marcas, más metros cuadrados y más stock de la historia. Hoy todas las marcas tienen su propio outlet, pero nosotros seguimos siendo el outlet de los outlets», afirmó Sergio Blanco, organizador del evento.

La ampliación responde, además, a una mayor disponibilidad de stock por parte de las empresas, que llegan con colecciones amplias y remanentes de temporadas anteriores para acelerar las ventas durante el invierno.

Las mejores marcas y ofertas en el Luxury Outlet

La edición 2026 reunirá firmas nacionales e internacionales de distintos segmentos. Entre las principales marcas confirmadas aparecen:

Indumentaria y moda

• Levi’s
• Giesso
• Kosiuko
• Cher
• Cardón
• Key Biscayne
• 47 Street
• Burton
• Caro Cuore
• Indian
• Airborn

Deportes y calzado

• Adidas
• Puma
• Reebok
• Asics
• Fila
• Skechers
• Columbia

Perfumería y hogar

Además, también participa Indian, la cadena uruguaya que desembarcó recientemente en la Argentina y que ya proyecta nuevas aperturas en el país. En cuanto a las promociones, hay rebajas que llegan hasta el 70%, 2×1 en artículos de primeras marcas como Adidas, como también indumentaria a muy bajo costo.

Algunos de los precios del outlet son los siguientes:

• Remeras en Indian desde $3.900
• Tapados por $30.000
• Camperas desde $25.900
• Zapatillas Puma desde $19.999
• Zapatillas New Balances desde $25.000
• 2×1 en productos seleccionados de Adidas
• Sacos en Cuesta Blanca desde $12.990
• Camisas Airborn desde $25.000
• Vestidos desde $9.990

El predio suma restaurantes, estacionamiento y juegos para chicos

El cambio hacia Buenos Aires Ferial también permitirá ofrecer nuevos servicios para quienes planeen recorrer el outlet durante varias horas. El predio contará con:

• Estacionamiento
• Dos restaurantes
• Espacio de juegos infantiles ubicado en el pabellón 5

De esta forma, se transforma en una actividad ideal para visitar en familia, especialmente en las vacaciones de invierno con los más chicos. La intención de los organizadores es que el visitante pueda permanecer varias horas dentro del complejo, combinando compras con propuestas gastronómicas y espacios recreativos para las familias.

Por qué las marcas vuelven a apostar por los outlets en 2026

La edición de este año llega después de un primer semestre en el que las promociones y las liquidaciones se volvieron una constante dentro del sector de indumentaria. La desaceleración del consumo llevó a muchas empresas a reforzar las estrategias para reducir stock y acelerar la rotación de mercadería, un escenario que favoreció el crecimiento de los outlets y de las ferias de descuentos.

Aunque durante las últimas semanas algunos referentes del sector comenzaron a observar una leve recuperación de las ventas, las marcas mantienen una política comercial agresiva.

En ese contexto, eventos como el Luxury Outlet se posicionan como una herramienta para liberar inventario de temporadas anteriores sin resignar presencia de marca, al tiempo que atraen consumidores que buscan primeras marcas a precios significativamente más bajos.

Para esta edición, esa estrategia se refleja en la participación de más de 50 marcas, un volumen récord de mercadería y descuentos de hasta el 70% sobre distintos productos.

El organizador ve señales de recuperación del consumo

Más allá del evento, Sergio Blanco aseguró que el mercado comenzó a mostrar algunos signos de recuperación durante las últimas semanas.

Según explicó, el Día del Padre no tuvo el nivel de ventas esperado, aunque posteriormente comenzaron a percibir una mejora impulsada por la llegada del frío y el aumento de la demanda de indumentaria de invierno.

«El Día del Padre no funcionó como esperábamos, pero después empezamos a sentir una activación. La llegada del frío ayudó y vemos señales positivas en el consumo«, sostuvo a LN.

Aunque el comportamiento del consumo todavía muestra cautela, la organización espera que esta edición del Luxury Outlet aproveche ese escenario para consolidarse como la mayor feria de descuentos de primeras marcas del país.